吃鱼子酱贵族吃三文鱼小资那吃狗肉的呢？

　　然而，几个月过去了，到现在也没有什么确凿证据来证明此论点。但是，不管这次疫情是不是因为所谓“吃野味”导致的，“禁野”已经是板上钉钉。

　　只要不是农业部新公布的《国家畜禽遗传资源目录》所列的33种畜禽，都不是合法的畜禽。

　　那么该怎么处理呢？目前湖北咸宁是以实际的行动给出了答案——“无害化处理”。

　　怎么个无害化呢，说起来有点可怜，比如某咸宁养殖户的800只竹鼠，全部被扑杀后，深埋处理，另外还处理了该养殖户的7只豪猪和多条蛇。

　　虽然这些动物从出生到宰杀都是处于人工养殖环境，饲料也都是和普通畜禽类差不太多，理论上并不“野生”，也不会像真正野外动物那样有较多病菌的风险，但因为不在名录内，只能就这么处理了。

　　对于可能造成的养殖户的损失，广东、湖南、江西、广西各地都出台了补贴标准。

　　其中，可能因为当地养竹鼠的人太多，广西的政策处理手段要灵活一些，想方设法物尽其用，有的可以药用，有的能放生促进生态平衡，还有的则可以变为观赏性的。

　　具体怎么物尽其用还不清楚，但这180元一只加上4块钱一公斤的补偿对于养殖户来说，只能是少赔点本了。

　　毕竟在年初疫情暴发前，竹鼠的零售已经火爆到80元一斤了，这差别还是有点大的。

　　竹鼠没什么明显的问题，都要被处理掉，而三文鱼和狗无论有什么，无论人民群众对此事的观点多么明确，永远都有一拨人维护它们，下架一下都会遭受舆论的疾风暴雨。

　　在“2020福布斯亿万富豪榜”中，有一个1993年出生的大佬，叫古斯塔夫·威佐（Gustav Magnar Witze）。

　　这位标准的“90”后，如在他20岁时，就已经被评为全世界最年轻的亿万富豪。

　　威佐名下主要的财产，是他父亲1991年创立挪威养鱼场公司SalMar，这家公司正是挪威三文鱼养殖巨头、世界上最大的三文鱼生产商之一。

　　直到20世纪60年代，挪威三文鱼首次进入日本市场，一开始，这种外来的食材市场反响平平。

　　直到80年代，挪威水产商人在仔细研究了日本人的饮食习惯后，十分贴心地打出了“生吃”的宣传手法，一番骚操作之后，果然大受日本人欢迎。

　　到了九十年代，日料店也逐渐在北上广等大城市扎根，挪威三文鱼也跟着进入中国，日本人的这种习惯慢慢也影响了中国的新兴中产阶级。

　　这一时期，中国的经济突飞猛进，城市化的进程昂首向前，以写字楼白领为代表的中产阶层迅速崛起。

　　日料店的兴起，精致的环境，昂贵的价格，为三文鱼找到了最佳的栖息之地，也为中产阶级所追捧。

　　有钱人也需要吃饭。只不过普通人在超市购买食物，百万富翁们通过米其林指南选择餐厅，亿万富翁们则采用奢侈食品供应商私有网络。

　　21万元一罐的鱼子酱，4.5万一杯的白兰地，1.9万一瓶的葡萄酒……在奢华的食物里，满满都是金钱燃烧的味道。

　　价格，对富人是最不值一提的事情，真正想要把食材推上顶级王冠的宝座，关键在于背后的故事。

　　如果你想吃到更生猛的味道，那就要让男人来操刀，因为他们的手更粗糙，更有力道。

　　三文鱼在晾制的过程中，要让它们保持在风中摇曳，据说这样可以得到风的能量，这样鱼就会带有某种灵气，而不是一片片死肉。

　　除此之外，音乐也是不可或缺的，及时地给三文鱼切片独奏爵士乐，通过“对鱼弹琴”，可以让食材更加鲜美。

　　尽管挪威本地销售的三文鱼标注为“不可生食”，但只要在营销上与时尚、前沿、品位挂钩，就永远能收割一票又一票的食客。

　　中商产业研究院预测，2020年我国三文鱼行业市场规模将突破40亿元。中产阶层功不可没。

　　拿国产虹鳟“滥竽充数”高贵的三文鱼，甚至起草《生食三文鱼》标准，必然有巨大的利益牵扯。

　　事情一出，社会立即口诛笔伐。人们纷纷斥责国产虹鳟有风险，吃不得，会出人命，一副天都要塌掉了的样子。

　　事实上，数据表明，在2016年，国产虹鳟占领了全国75%的份额，每10条虹鳟鱼中，就有7条来自青海。

　　前段时间北京出事时，物美、家乐福等众多超市连夜下架三文鱼。一些中高档的日料店，也不见了刺身的身影。

　　美国名厨兼知名电视主持人Anthony Bourdain，讲过一件事，说曾经餐厅里有人点全熟牛排，内场厨师对着那肉一口痰就上去了。

　　在国外版的“知乎”上，老外厨师回答：厨师会瞧不起点全熟牛排的人吗？实际上是的！

　　吃牛排如今仿佛成了一种宗教仪式，即使是懂王特朗普，吃了全熟牛排也要遭受全世界人民的鄙视。

　　细究历史，在20世纪前，全世界都是吃熟牛排的，包括美国人，那时候的吃法是将切成厚片的牛肉放在吐司上用手抓着直接吃。

　　1932年厨房温度计发明后，有些人开始接受三分熟、五分熟的牛排了，但绝大部分美国人仍然是吃全熟牛排的。

　　高端法国菜风潮席卷了纽约。新潮法国菜讲究食材要新鲜和原味，纽约客和时报周刊这种媒体大张旗鼓地进行宣传。

　　从此，高档餐厅将肉类越做越生，而且更造成一种风气，谁做得越生，说明谁厨艺越高。

　　这种西方舶来的饮食文化，现在也硬生生改变了部分中国人的习惯，让他们也开始热衷于享受三分熟、五分熟的肉片了，哪怕不卫生也阻挡不了。

　　有意思的是，全世界喜欢吃全熟牛肉还加番茄酱的，不只特朗普一个，罗斯福、杜鲁门和格兰特也有同样的爱好。

　　这种水果吃起来味道滑腻，没有一点爽脆香甜的口感，但价格却不菲，一个牛油果卖好几十块都是正常操作，可还是广受全世界的追捧，原因何在？

　　在2010年时，进口牛油果在中国市场仅2吨，可到了2017年时，竟高达32100吨，呈几何式增长。

　　如今，只要是主打健康轻食的，都少不了把牛油果入菜，高级沙拉里不加一两片牛油果，那就不叫高级。

　　（许多为保持身材和美貌的维密模特们都爱吃牛油果，并时常上传到个人社交账号）

　　许多牛油果粉都相信这些理论：自然的水果肯定有益无害；昂贵的进口货绝对是好东西；国外权威专家说的能有假？

　　牛油果的热量等于3碗米饭，脂肪含量15.3%，超过的普通猪肉（15%），而一般普通的水果油脂含量极少超过1%。

　　既然这牛油果只能起到补充卡里路的作用，本身还并不美味，价格还贵，那为什么这么多人追捧呢？

　　牛油果原产墨西哥，在英文里以前不叫avocado，而叫alligator pear，翻译过来就是“鳄梨”，因为它粗糙的暗绿色表皮跟凶猛的鳄鱼有点相像。

　　鳄梨颜值和口味不过关，价格却很贵，在1974年竟然就卖到了1美元1颗，远超其他水果。

　　这主要是因为其本身的种植成本昂贵，难养活。牛油果树特别耗水，一个标准游泳池的几十万升水，仅够4棵牛油果树一年的量，是橙子的4倍，西红柿的10倍。

　　加上牛油果至少3-5年才能结果丰收，也注定了其成本很难降下来，价格自然就贵了。

　　按理说，这鳄梨被市场里的其他水果淘汰是再正常不过的事情了，在19世纪末，牛油果刚从墨西哥被引入美国后，也仅在少数地方栽种，无人问津。

　　但到了上世纪70年代，就有经销商发现了其潜在的价值，决定顺势而为，将其包装成“水果中的奢侈品”，专供优雅富贵的上层人士食用。

　　然后，美国的牛油果经销商开始四处推销这个概念，给人们灌输这样一种概念：吃了牛油果，就有了上层人士的生活方式。

　　上世纪80、90年代，全美国上流社会都在追求减少脂肪摄入为契机，商家借机提出了这个概念：

　　牛油果经销商还说服了美国食品药物管理局专门修改了标准，把原本被列为高脂肪类的牛油果放入了“健康食物”的目录里。

　　这下，西方的各路名流和明星纷纷开始追捧这个“健康”的奢侈水果，牛油果开始走向神坛，而且，墨西哥牛油果协会又和美国经销商在2009年前后在超级碗为牛油果打广告，这让牛油果终于开始全面崛起。

　　在西方国家，牛油果攻陷了一个个商店、餐馆、甜品店，甚至一路杀到了T台上。

　　在英国，2015年人们在牛油果上耗费了1.42亿英镑，同一年的美国，有40亿个牛油果被吃掉，为全球消费量之最。

　　在澳洲，2014年的牛油果进口量就73万吨，占全球的46%，而且澳洲还是让牛油果在中国流行的最大推手：借着10年后，中澳贸易的火爆，澳洲经销商和中国的生鲜代购联合炒作，把这个味同嚼蜡的昂贵水果炒成众人疯抢的“超级水果”。

　　有美国经济学家估计：如果一个普通美国人40年不吃牛油果，就可以买下一套大城市的房子。

　　随着这个概念在中国得到热炒，牛油果也开始在中国逐渐泛滥，大有赶超西方国家的趋势。

　　仅2016年，出口牛油果就为墨西哥赢得了超过15亿美元，位于墨西哥西南部的米却肯州，就贡献了80%的牛油果产量。

　　因为牛油果的价格不断提升，利润甚至一度超过了当地种植的毒品可卡因，结果导致不少种植古柯的农民转种牛油果。

　　米却肯州每天都要发生抢劫运牛油果卡车的案件，经常闹出血腥命案，而当地的农民为了保证自己的收成不受损，专门组成了自卫武装——“牛油果守护军”。

　　更令人揪心的是，牛油果因为本身需要足够日照时间，很多当地人不惜砍伐树木，导致墨西哥许多地方的松树和冷杉被砍伐殆尽，只为了开拓种植面积和加大阳光照射的面积。

　　如果按照西方媒体和某著名媒体“两面针”报道中国人吃肉的方式，大可以出现这样的文案：“美国人吃一口牛油果，墨西哥就有一片土地会干涸”。

　　可是，牛油果显然比肉还要高贵，不会有人声讨，反而有人一直为它们保驾护航。

　　2020年5月29日，农业农村部公布了《国家畜禽遗传资源目录》，首次明确了家养畜禽种类33种。

　　狗是大家熟悉的家畜，“马牛羊，鸡犬豕，此六畜，人所饲”，狗自古以来就是六畜，为什么这次没有列入《目录》？

　　农业农村部负责人是这样回答的：随着时代进步，人们的文明理念和饮食习惯在不断变化，一些关于狗的传统习俗也会发生改变。

　　他还表示，这是国际通行做法，我们要和“国际接轨”，“联合国粮农组织统计的家畜家禽中没有狗，国际上普遍不按畜禽管理，如韩国《畜产法》所列畜禽也不包括狗。”

　　联合国粮农组织统计的家畜家禽中明确有狗，韩国《畜产法》所列畜禽同样也包括狗。

　　为什么竹鼠被消灭社会上没有多少反对的声音，而三文鱼仅仅只是下架就迎来疾风骤雨般的炮轰？

　　为什么不健康的牛油果和半生不熟的牛排可以大行其道，而狗肉就会被某些地方政府卡得死死的？

　　什么时候人民群众吃什么不吃什么，不是以安全与否来划分，而是以“文明”与否来划分了？

　　不依照事实判断事物，而依照谁的嗓音高，谁的舆论话语权大来判断事物，是西方的政治正确走向歪门邪道的开始。

　　不幸的是，这种习气也正在慢慢地占领中国的舆论场，甚至影响到了政府的决策。

　　从前，开什么档次的车都可能成为给你划分阶级的重要标准，如今，吃什么样的食物成为了给你划分阶级的新的荒唐的标准。

　　吃几分熟的牛排，区别什么产地的三文鱼，喝什么牌子的红酒，不仅是消费力的象征，更意味着你是否“懂行”，是否“高雅”。

　　而吃狗肉和竹鼠的，莫名其妙就变成了愚昧、落后、不开化的群体，是被选择性忽略的下层。

　　养殖户们失去的只是生计，普通人失去的只是自由，但有些人失去的可是金钱啊！

　　中国从古以来饮食都是宽容的，只要检疫合格，没有安全问题，就应该允许存在，人们餐桌上，可以有三文鱼的位置，也应该有狗肉和竹鼠的位置。

　　以一部分人的好恶去干涉整个社会其他人的自由，不是文明而是野蛮，不是进步而是倒退。

　　在西方，整个社会玩这种把戏玩魔怔了，大伙儿被分成了几个互不认同的世界，彼此仇视，乌烟瘴气。